老坑記深受北京人吹捧，不可不感謝一碗豬油撈飯。在窮困的年代，一碗豬油撈飯是香港人的山珍海味，美食家蔡瀾先生在《死前必食》中也曾重點提及。 老坑記2011年進駐北京，老板林韋匡味蕾挑剔，行政總廚陳健超也對飲食十分考究，他倆都是香港人。老坑記曾獲《天下美食》頒發(fā)的最佳粵港澳風味餐廳稱號，也曾入選《周末畫報》年度最佳餐廳評選。 豬油撈飯是老坑記的看家招牌。北方人一聽見“豬油”大概就糊了胃，但實際上這道菜并不油膩，反而噴香晶瑩。豬油撈飯看似尋常，可是越是平常菜，食材越講究。首先，米飯要用好米，老坑記用的就是泰國香米；豬油要清洗干凈，不能有膻氣；醬油最好用頭抽，一甕發(fā)酵豉油只有一次提煉頭抽的機會，所以味道最為香醇濃郁；菜心粒只要最細嫩的部分，炒至半熟，異常香口。老坑記的豬油拌飯以石鍋上桌，聽著石鍋嗞嗞地烤著米飯，鍋中的菜心、臘腸、煎蛋已切碎，店員會幫你將豬油拌入米飯，拌勻后噴香撲鼻，用勺子挖出底層的鍋巴吃，焦香酥脆。 除了豬油拌飯，老坑記的很多菜都經(jīng)得起推敲。老坑豬手就是老坑記的另一道招牌。香港人愛吃豬蹄是遠近聞名的，以豬蹄為代表的名菜“發(fā)財豬手”，就寓意著親友間“發(fā)財要趁早”的美好祝愿。而老坑豬手是一道先經(jīng)過腌鹵再炸的主食，其中炸制過程也很有講究，油溫要高，用滾油將豬皮炸得酥脆，逼出多余油脂，咬下去外皮香脆，內(nèi)里軟糯，香而不膩。除此之外，豆腐蒸魚滑、避風塘魷魚須、白菜花炒五花肉、鵝肝醬粉絲煲、西紅柿燴香煎紅衫魚、黑椒杏鮑菇炒牛肉粒、火焰叉燒、椒鹽蒜香骨、街邊牛什、金針北菇云耳蒸雞等都是絕佳的美食。在廣東人的餐桌上，一份時蔬是必不可少的點綴。點菜時食客可加一份清炒或白灼蔬菜，以中和大魚大肉的膩味。老坑記的蔬菜采購自“菜師兄”牌盆栽蔬菜，后者是北京易農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司旗下品牌。 還有一些食物只能在老坑記品嘗到。比如這道焗西米布丁，這道菜在香港本地已不常見，因為工藝復(fù)雜又耗時，只有一些年歲很老的餐廳才有。這道甜品最表層經(jīng)烘烤微微焦脆，表面的瓜子仁更添脆感。挖起一勺西米，入口軟軟糯糯，每一顆西米都晶瑩剔透，Q彈不糊，最底層的紅豆沙十分甜蜜。又如港式茶餐廳中常見的黑牛白牛，黑牛是可樂+巧克力雪糕，白牛是七喜+香草雪糕，這兩道飲品口感獨特，愛嘗鮮的食客不妨一試。 當然，老坑記也不是沒有雷區(qū)。以小吃為例，魚肉燒賣配的醬是蠔油跟番茄醬，味道并不協(xié)調(diào)；魷魚須的咖喱醬味道較淡，不夠濃郁入味。紅豆冰則非常舍得下料，底層是沙糯的紅豆，頂層的鮮奶油和香草雪糕都非常美味，可惜中間的牛奶碎冰調(diào)味較淡，冰渣比較多。可見調(diào)味是老坑記的薄弱之處，食材足夠優(yōu)質(zhì)的，烹飪也用心，若在調(diào)味方面加以改進想必更受歡迎。 老坑記的店面不算顯眼，但內(nèi)部仿佛六七十年代的香港懷舊飯店。厚重的木質(zhì)桌椅、四色的菱形窗貼、古典的洋味壁燈，裝潢老派但有味道。桌椅以四人桌為主，桌布餐具干凈而整潔。服務(wù)員態(tài)度良好，但對菜品不太熟悉。因餐位多，也沒有等位的苦惱。不過工作日下午后廚休息，炒菜焗飯等都不供應(yīng)，建議飯點前往用餐。 北京城中還有一家專門吃牛腩湯面的餐廳叫七爺清湯腩，是香港明星陳小春開的，環(huán)境氛圍與老坑記一樣有味道，食物出品也不賴。但因為食物品種少，故不能算茶餐廳，喜歡面食的朋友可前往一嘗究竟。