中國餐飲史即使從1978年開始計算也不為過，根據國家統計局數據，當時全國飲食店數量不會高于12萬個。當私營餐廳出現爆發式增長時，這種情況才有所改變，時至1987年，成都市僅由“個體戶”經營的餐飲店就已經達到了3萬多戶。彼時權威媒體曾發文批判這些“蒼蠅館”不夠衛生，然而如今“蒼蠅館”卻成為成都的代名詞和旅游名片。
雨田誕生于1985年，在成都幾乎無人不知，儼然是蒼蠅館的代名詞。若排除掉國營轉私營的“老字號”，很少有私營餐廳能在資歷方面和雨田叫板。這家充滿各種光環的小店是由下崗工人創立，店主姓雷，索性將雷字拆分為“雨”“田”，鼻祖級蒼蠅小店由此誕生。
最初，雨田是標準的家庭經營模式，但隨業態發展，也逐漸雇傭服務員和廚師。長期來看，雨田飯店的員工始終處在較為穩定的狀態，這也導致30多年間菜式風味變化不算太大。但短期內，雨田存在一定品控波動。
小店有許多經典菜式。荷葉粉蒸肉一直是頭牌，早些年間，有不少顧客在10：00時就會登門，專為品嘗粉蒸肉而來。其荷葉清香并不明顯，由于咸味較重，肉質脂肪也并未帶來油膩感。糖醋排骨也是店內傳奇，這是川菜中不太多見的酸甜風味，不過如今品嘗糖醋排骨或存在一定風險，雨田至少在某段時期使用番茄醬代替香醋，這并不符合餐廳以往烹飪傳統。相比之下，宮保雞丁仍然是穩妥方案，菜式甜味和酸味都不重，花生米香脆，雞肉較嫩，這是絕大多數顧客都能認可的口感。
某些食客認為雨田菜式過于依賴調味品，降低了風味獨特性。其實注重味覺體驗本就是川菜一大特色，雨田泡菜中一定會放入味精，這種調味品在近幾年廣受詬病，但泡菜辣椒油的風味其實比味精更為明顯，這種口味引來兩極分化的評價。而招牌藕湯則顯得有些原生態，湯體微紅透亮，享受味覺盛宴，也需要清淡湯品來做穿插。
雨田如今已經易址，店內環境遠比過去整潔，但店主保留了原有桌椅，這讓新版雨田依然帶有“蒼蠅館”的市井氣息。雨田見證了成都餐飲的發展歷程，能夠毅力三十年不倒，得益于市場認可。然而飲食偏好也在不斷演化，雨田的符號意義甚至高于風味。
