“在上海，沒嘗過汪姐手藝的，可能很難以頂級老饕自居。”《舌尖上的中國》如此評價汪姐做的菜。蔡瀾每次落地上海，一般先去機(jī)場附近的阿山飯店吃頓飯，在他心目中，老吉士和阿山飯店位于上海本幫菜前二。后來沈宏非帶他嘗了汪姐的私房菜，他眉開眼笑，直夸汪姐的豬油用得好。

被媒體播出后，汪姐的名聲不再局限于老饕圈子，越來越多人對她的菜心生向往。但是美食網(wǎng)站、團(tuán)購網(wǎng)站都沒有它的信息，全靠熟人推薦去吃。即便如此人氣，依然火爆，能訂到的基本是幾個月之后的位置，劉德華曾打過幾次電話，都以失敗告終。食客們自覺保持著口耳相傳的默契，汪姐的私房菜就這樣一直神秘地隱匿于城市的某個角落。

上海地處商埠要地，匯聚各地人口，食物海納百川，漸漸有了“本幫菜”和“海派菜”之區(qū)分。汪姐燒的菜油濃、醬赤，還加大量白糖，下料狠，又能把握得當(dāng)，用上海俗話說就是燒出了本幫菜的“殺根”感。

汪姐是地道上海人，廚藝多受父母影響，加上小時候住在上海石庫門里，鄰居們共用一個灶臺，他們來自全國各地，做菜各有各的方法，她耳濡目染，不斷摸索，有了自己的做菜心得。對食材的處理方法，以及不太被人注意的細(xì)節(jié)，她有自己的一套方法。

本幫菜一是濃油，二是赤醬，這兩樣汪姐都有獨(dú)到經(jīng)驗(yàn)。她熬豬油只選厚厚的豬肚板油，用清水浸滿，加少量蔥段，燒開后，任豬油自然浸出，而非直接干煸出油，這樣的油更香更健康，吊出來的鮮味是老上海本幫菜的正宗口味，做得好的餐廳已不多。至于赤醬，上海人通常用醬油上色，收汁后顏色飽滿，質(zhì)地濃稠，汪姐做熏魚、帶魚、圈子（上海人把大腸叫做圈子）等菜運(yùn)用得當(dāng)，糖下得晚，既鎖住甜味，肉質(zhì)也不會因此變柴。而上海人最愛吃的家常菜紅燒肉，汪姐另辟蹊徑，用紅米代替醬油上色，肉質(zhì)軟糯，吸入米香，肥而不膩，獨(dú)具風(fēng)味。這道紅米醬汁肉是汪姐的得意之作，據(jù)說影星梅婷為了這道菜經(jīng)常專門來汪姐家吃飯。汪姐這樣獨(dú)到的做菜方法比比皆是，醉蟹、八寶飯、拌雙筍、銀絲芥菜、紅燜蝦、煎鯧魚、干煎帶魚等等，都是拿手好菜。當(dāng)然，她未經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練，全憑自己摸索，家庭廚房做菜亦有限制，菜品不一定比高級酒店好，有些食客慕名而來，吃完覺得不如期望，也屬正常。

汪姐會做很多的家常菜，都是上海人小時候吃過的味道，比如糟鹵魚頭湯、爛糊肉絲、面拖蟹等等，這些菜做起來不算難，但賣不出好價錢，酒樓里已經(jīng)絕跡。所以老上海人愛來她家吃飯，大多抱有懷舊的心情。

從買菜就能看出汪姐對做菜的熱愛和執(zhí)著。她每天堅(jiān)持自己采購，挑選卻很苛刻，和菜場的攤販們混熟后，總能讓他們把壓箱底的好貨拿出來。因?yàn)槭巢牟还潭ǎ腿擞單缓螅赏艚惆搭A(yù)算配菜，若客人有實(shí)在想吃的菜，她也盡量滿足，為找到符合要求的食材，經(jīng)常要花大半天跑幾個菜場。客人來吃，對食材品質(zhì)盡管放心。

汪姐名氣大了之后，也引來非議。網(wǎng)絡(luò)很多帖子傳言汪姐欺騙客人，菜不是她做的，其實(shí)汪姐自家廚房是透明玻璃，客人吃飯時可以清晰看到她在后廚忙碌；而網(wǎng)絡(luò)截圖里的做菜人，實(shí)為汪姐請來做切配的幫廚。

在網(wǎng)上，有些食客留言在知名酒樓吃過汪姐做的菜，那是因?yàn)橥艚慊鹆酥螅汲恰⒔K路和陸家嘴等幾個店前后請她掌過勺，餐標(biāo)迅速從2000元漲到6000元一桌，但最終沒能留住汪姐。或許價錢被抬得太高，汪姐對高端食材處理經(jīng)驗(yàn)不足，人們覺得性價比太低，也很難留住回頭客。她現(xiàn)在依然堅(jiān)持做菜，神秘的面紗卻從未揭開，你要是能訂上位子，就抓住機(jī)會痛快吃一回吧。

首段提及的阿山飯店原是比較出色的平民私房菜館，幾十年一直是他本人掌勺。可惜阿山師傅2017年底已經(jīng)去世，現(xiàn)在接管餐廳的似乎是其家人，出品質(zhì)量日漸下滑，價格水漲船高，加上位置偏遠(yuǎn)，本榜不作推薦。