《華爾街日報》曾這樣評價雍福會：讓你了解二三十年代上海豪門的奢華生活。與其說占地三畝的雍福會是一個花園別墅，不如稱它為近乎博物館的花園餐廳。在粵菜云集的米其林榜單中，雍福會以唯一的本幫餐廳，摘下米其林二星，更讓它一位難求。撇去環境與歷史不提，雍福會的出品，絕不止于情調而已。

帶領雍福會摘星的行政主廚王彪，二十歲時便師從本幫菜泰斗李伯榮的關門弟子丁永強師傅，并在2001年會所創立之初就參與菜品設計和出品監督。之于古法本幫菜，雍福會更多是汲取西餐和江浙各幫特點，進行傳統本色下的改良，而王彪的出品相當沉穩，從食材搭配到烹飪手法再到調味風格，都透出多年探索研習下的游刃有余，很難挑出什么值得摘指之處。

上海人注重冷菜，作為一場宴席的開場，也是給客人的第一印象，因此，上海話里冷菜又叫頭盤，從中可以看出主人的用心和品味。本幫菜中的冷菜來說，入味第一重要，味深入骨，使人咀嚼有味，品有余香，故有“熱菜氣香，冷菜骨香”之說。雍福會的冷菜很有腔調，熏蛋拼松仁素火腿非常經典，素火腿和素雞、素鴨原都是老上海家喻戶曉的菜品，而現在素火腿卻很難再見到，原因是做工考究，費時費力。先要用新鮮的豆腐衣拿紗布扎緊，在特調鹵水中浸泡一天左右，待豆腐衣的肌理發生改變后取出，口感彈韌又不乏幼嫩，回味細長。松仁的加入增添不少甜度和油脂氣，充滿懷舊氣息。而與之相配的熏蛋，則源于粵菜老法——紅茶加熱后產生的大量茶蒸氣將雞蛋熏至半熟，蛋黃呈半凝固狀，蛋白松嫩，表面會形成煙熏色，口感濃郁，熏香綿長。蔬果沙拉帶出了幾分海派色彩，盤中堆滿牛油果、青柚、雪蓮果和進口蔬葉，并用芥末生抽橄欖油，構架出微嗆的咸香滋味，將中西日料理進行完美融合。上海人對于醬油的選用十分考究，這里的醬油為獨家釀制，概不外傳，口味濃香精致，足以見其背后精細的本幫功夫，因此雍福會的醬拼值得一試。醬拼內容物為瑤柱、白果、蝦、醬油肉、醬鴨和海參，中間放有幾粒青葡萄解膩，回味悠長。

熱菜中，屬普洱茶紅燒肉和油爆河蝦最得食客歡心，皆具有“入口咸，回味甜”的經典本幫特色。前者選用大別山區散養的黑毛豬，肉皮彈牙，瘦肉酥軟細膩，加以獨家醬油，耗費數小時火功滿滿煨燉，口感松軟不失韌性。云南普洱熟茶的加入，平衡了傳統做法的甜膩厚重，同時使口味更渾厚。而油爆河蝦則要求快工出細活，雍福會出品的精髓，其一在于醬香和甜咸口味的微妙平衡，絕非一味的濃油赤醬，飽滿的味型中亦不能蓋過河蝦的鮮甜；精髓其二在于口感中“脆與嫩”的對比，廚師先把蝦腳剪掉，讓殼肉分離，再將油燒至九成熱，蝦只能在油中爆二十幾秒，便要立刻出鍋，這樣才能保證蝦殼的挺括脆爽及肉質鮮嫩。

雍福會的招牌菜中還有不少淮揚菜的影子，蟹料理即是其一。炒蝦蟹是江南一帶的傳統名菜，屬于蘇菜系，河蝦仁先在熱油中煸炒，隨后加入生拆蟹黃和蟹肉炒透，與紅醋同食味鮮滑嫩，筷不?？凇６贩郦{子頭當是一絕，秉承古法一半瘦肉一半肥肉，內部加有脆嫩馬蹄增添爽朗口感，食后清鮮滿口，齒頰留香，甚至連湯底都格外清爽，充滿菜心本香。若是恰逢蟹宴季，可以嘗嘗應季招牌“六月面拖蟹”和“六月黃醉蟹”。六月黃即指大閘蟹的前身，又稱“童子蟹”，大閘蟹一生中會有10多次的蛻殼，“六月黃”是大閘蟹進入成熟期前的最后一次蛻殼，亦是大閘蟹從“少年”步入“青年”的中間階段。其具有外殼脆、內殼軟、肉質豐滿的特點，六月黃主要是吃公蟹，以殼薄肉嫩黃多著稱，每年公歷7、8月才上市。面拖蟹是上海名菜之一，面拖即是粘上面粉下鍋油炸，之后澆上面糊炒勻即成，豐腴軟滑是它最大優點。醉蟹則是江蘇傳統佳肴，雍福會將六月黃加以米酒、香料、精鹽等醉制而成，口感咸鮮，芳香無腥，酒香濃郁。

走進前身為英國領事館的雍福會庭院，雪松青楓玉蘭遍植。從清代金絲楠木雕刻古宅飾頂遷移而來的“六藝堂”，成為古典戲曲的天然表演舞臺；兩側分別是“菜香書屋”會員專區和“密訓堂”紅酒沙龍。庭院另一端連接著主樓的露臺，抬眼望，可將百年綠樹濃蔭盡收眼底。主樓共三層，用餐區包括一樓主廳、兩間包房和緊鄰庭院的戶外露臺，二樓中廳、小廳、兩間包房和會員專用的陽光屋，以及三樓一間包房。而雍福會的內飾也足夠玩味，燈具亦是一道風景，門廊吊燈為鑄鐵雕花，案上臺燈為鑲拼玳瑁殼，孔雀綠的頂燈和暖黃色的壁燈，足以一窺上世紀上海大戶人家的奢華。

不過，庭院環境疏于維護，落葉堆積，道路崎嶇，讓人在院落中無法自在乘涼行走；室內就餐環境昏暗，部分座椅年久失修，甚至出現塌邊的窘況，實在無法稱為舒適。用餐需要收取15%服務費，服務態度溫和有禮，但專業素養還需提高，如上菜太快，對點單情況不熟悉，對菜品內容一知半解的情況時有發生，令人啼笑皆非。目前雍福會除了單點外，還提供更具性價比的套餐，如580-3000元/位的單人套餐，與米其林也有合作推出888-4088多人套餐，套餐內均有包含招牌菜式，值得嘗鮮。