老吉士是本幫菜中的大IP，在上海人的食客圈子里盛名在外，你可能沒吃過，但若想尋一家本幫餐廳過足嘴癮，不少人會脫口而出這家店。這家開在天平路上小餐館，二十余年來一直保持著傳奇色彩，其貌不揚的門面、落座后幾乎能完整聽到隔壁桌對話的間距、以及胖子們只能側身進入的廁所。但這依然擋不住無數明星和老饕推薦，以致于你需要提前一周預訂位置，才能從容吃上一餐老吉士。

實際上老吉士做的是海派家常菜，口味偏清爽，調味選材很干凈，它不在意是否濃油赤醬，是否地道正宗，客人喜歡就行，好吃即可。蟹類料理可以看出老吉士的拳拳誠意，醉蟹有兩款，熟醉蟹選用大閘蟹，整只上桌；生醉蟹最是一絕，風味加倍，足有成年男子一只手大小的膏蟹腌制入味，蟹殼朝天滿是璀璨金黃，蟹肉晶瑩膩糯，蟹黃脂膏凝潤，濃郁的腥鮮混合酒香相當惹味，食后雙手蟹味久久不散，也算是另一種意義上的入味三分。蟹粉粉皮同樣經典，粉皮鋪于上層，軟薄易于入味，咀嚼卻不失韌性；扒開蟹粉，底下全是生拆蟹肉和蟹黃，沒有用咸蛋黃加水搗制的偽劣品，吃到碟底還能看到黃澄澄的蟹油，最點睛的是泡了姜末的蟹醋，帶著星點甜度，口感再爽朗不過了。蟹粉石鍋飯和蟹粉豆腐也相當出色，石鍋飯借鑒了韓國的石鍋拌飯和煲仔飯，石鍋里抹一圈豬油，放入煮熟的米飯再開火，柔和又不失鑊氣，與油光錚亮的蟹粉極為相配，再倒入鎮江陳醋，直教人回味無窮；水豆腐與蟹粉是一對絕代雙驕，豆腥味被濃郁蟹味蓋過，蟹腥味又被少許酒和姜粒中和，搭檔默契，嫩滑無比。

本幫菜中也有些許亮眼的改變。油爆河蝦中的主料來自南沙咸淡水交界，里面的梅干菜炸得松脆，又帶著微甜，與油爆蝦口感相襯；蔥烤鴉片魚頭幾乎與老吉士有著同樣響亮的名氣，三斤上海小蔥是這道菜的靈魂；制作時先將深海比目魚頭用小蔥和醬汁腌制，再用小蔥包裹魚頭，以竹片包起，入油炸熟；上桌后頗為壯觀，食用之前需撥開蔥段，外層焦香，浮油略盛，但魚頭肉質白嫩，富含膠質，口味上佳。加了花椒爆鍋的熗蝦、酸甜適口又清爽的蒜泥白菜肚絲、熱油急火猛烹卻不傷絲毫鮮甜的雞毛菜、飄著惡狠狠豬油香的醬油湯菜肉大餛飩、加了小年糕同炒的八寶辣醬，老吉士的每道菜幾乎都有著游刃有余的深厚內功和巧思。

老吉士總體水平不錯，但也并不至于像各界傳言的那般神話。紅燒肉非講究的三層五花，更不是黑毛豬兩頭烏之流，只是普通肥瘦肉，肥瘦兩廂涇渭分明，該膩的膩，該柴的柴，且透出微微肉膈氣；大小也十分不均，塊頭結實不酥綿，也沒有任何擺盤；單點價格已近百元，若要雞蛋、百葉結和筍干則需另外加錢，超過百元卻是這種品質，讓人失望。咸雞很有心地去了骨，但肉質緊實過痩，皮雖脆韌但咸度超標。菜飯調味寡淡，米飯過硬，飯不夠油，吃起來沒有噴香感。

老吉士被不少人稱為“螺螄殼里做道場”，空間逼仄，桌距過于緊湊，服務更是糟糕，完全憑心情決定服務質量，若在忙時催菜，很可能被服務員威脅退菜，等位和下單被取消也是常事。如果可以忍受糟糕的服務，老吉士當然值得專程前來賞味；但如果對服務有所要求，正在考慮是否為了美食而放棄就餐體驗，那大可不必費此周章，老吉士并非唯一或頂尖，沒必要抱著朝圣心態來對待。如果忘記預訂，可以比正常飯點稍微提前或拖后一些，比如臨近打烊錯峰就餐，等位排隊情況會樂觀很多。