蘇浙匯頭頂著“全球第一家米其林中餐廳”的光環，名聲響亮。其誕生于1999年，行政主廚朱俊精通上海菜、川菜、淮揚菜和粵菜，并在法餐和意餐方面有所研究，蘇浙匯的海派風格也逐漸確立。

目前，為了保證口味的規范性，蘇浙匯采取了中央工廠和中央廚房的生產方式。中央廚房將所有菜品的原材料、初期加工、關鍵調味一并承擔，將標準化工作完成至八成，最后兩成則由中央廚房針對不同菜品制作標準配方表，類似于“操作指南”，配方表里會對菜肴的主料、輔料、步驟以及最重口味、色彩、甚至盛放的器皿都有詳盡的規定和說明，保證成品的一致性；而中央工廠主要做食品上的深加工，除了可以自給自足，還能服務于別的餐飲企業，并且公司產品可以進入主流市場甚至海外市場，因此蘇浙匯在北京、澳門、香港、蘇州、杭州等城市都有分店，每家分店都和上海店的口味基本一致。

蘇浙匯其名恰如其分，菜單中有大量江南菜。醉蟹自然是主角之一，主廚朱俊選擇個頭較大的廣西南寧膏蟹作為主料，這種蟹的特征之一就是蟹黃豐滿，甚至整個后蓋都沒有空隙。朱俊選蟹的標準為一斤左右大小，并放老陳皮和白蘭地同醉，口味清綿而悠長，十分過癮。蒸鰣魚也讓人回味，魚鱗細細滲出的油脂濃腴而清鮮，在口腔中久駐不散。蜜汁火肪源于上世紀30年代老上海大家族的私家廚房內，當時滬上大亨和各界名流皆鐘情于金華火腿，但又帶著上海人嗜甜的口味脾性，蜜汁火肪一時間風靡上海。蘇浙匯的制法還原度極高，選用的火腿是金華火腿中最肥厚的部分——上肪，加入獨家蜜汁慢熬，隔去油脂。上桌后的火肪肌理勻稱細嫩，肥肉晶瑩而不膩，清甜中帶出咸香。瓜醬鳳尾蝦脫胎于淮揚菜，以生猛的活對蝦入菜，手工去掉蝦頭，將蝦殼剝凈，獨留下蝦尾，在翻炒時加入腌制后的小黃瓜粒。出品不僅保留了蝦仁本味鮮甜，還帶著果蔬清新，最為解膩。

而蘇浙匯的本幫菜也有不少佳作。熏魚制作時，趁著青魚還是鮮活狀態，用生坯將其腌制，再將秘制腌料滲入魚肉，以本幫傳統熏煎手法制作。這樣處理后的肉質異常鮮嫩，酥嫩相宜。毛蟹炒年糕和糖醋小排都是典型的濃油赤醬，醬油和糖下料極狠，甜味滿溢，但又透出食材本香，令人筷不停口。素鮑魚好評度最高，其用豆制品和海藻加工成鮑魚模樣，再用微量的鮑魚汁定位體現，口感肉嫩，味道素雅，是一道下酒佳肴。可惜本幫靈魂紅燒肉水平一般，肉切得大小參差不齊，醬油味和咸味過剩，瘦肉形爛而干柴，肥肉離軟糯還有很大空間要努力，輔配的百葉結和雞蛋都讓人食不下口。

店內還有蘇浙樟茶鴨和越式牛肉粒很受歡迎。前者靈感來自于川菜，選用3斤半的肥鴨，經過腌、熏、蒸、炸四道工序制成，配上軟糯的荷葉夾和甜酸的泰國醬料，風味別具一格。而越式牛肉粒采取了法屬殖民地時期的歐陸西餐做法，使用洋蔥、大蒜以及東南亞傳統的香茅、九層塔魚露和檸檬一起去除牛肉的腥膻氣息，而切粒也比中式牛肉更規整。味道則與江南乃至兩廣有相似之處，偏鮮咸口，反口略甜，色澤鮮亮、湯汁濃重下飯。加上炸的土豆絲一起入口，令人印象深刻。

蘇浙匯憑著穩定的出品贏得了不少贊譽，環境大方舒適，很適合宴請或聚會，不過菜量少而價格高，很多食客都表示性價比較低。不過蘇浙匯的服務質量倒是與定價不匹配，服務員對菜單不熟悉、脾氣全寫在臉上，與客人頂嘴也時有發生。而蘇浙匯的菜品經常供應不全，若是重要宴請，記得提前預約包房和菜品，包房有低消，各店不同，建議電話咨詢。